每次漫步維也納街頭，我都會在那些造型逼真的一座座青銅的、大理石的雕像旁邊駐足留連。在那些著名的廣場、喧鬧的大街旁，來自奧地利哈布斯堡王朝的王公將相們的雕像隨處可見，像中國觀眾很熟悉的被稱為“希茜公主”的伊麗莎白皇后、弗蘭茨•約瑟夫一世、歷史上育有十多個子女的著名的特雷茜婭女皇，以及能征善戰(zhàn)的拉德茨基將軍都躍馬揚鞭，巍然聳立，汽車在這些高高聳立的塑像下匆匆駛過。而還有一些雕像則隱匿在不那么顯眼的地方，在僻靜的樓前屋后，街心花園，在蒼松翠柏的映襯下，一些著名音樂大師的雕像或坐或站，有的在拉琴，有的在看譜，有的在沉思，有的在凝望，那神態(tài)，那表情，讓你覺得仿佛是和鄰家的一位長者，或隔壁的一位書卷氣十足的翩翩少年擦肩而過，無須仰視，也無需太多敬畏。
世界上幾乎沒有任何一座城市像維也納一樣為如此眾多的謬斯之子樹立起豐碑，貝多芬來自遙遠的波恩，海頓來自奧地利和匈牙利交界的布爾根蘭，布魯格納來自上奧地利州，音樂神童莫扎特則來自薩爾茨堡，并在維也納經(jīng)歷了他藝術生涯的最高峰和低潮，最終也在這座城市的多瑙河畔與世長辭……
維也納的一草一木，一山一水為這些大師提供了無窮的創(chuàng)作源泉。像貝多芬的《第六交響曲•田園》，約翰•施特勞斯的《藍色多瑙河》、《維也納森林的故事》等著名的作品都是他們長期生活在維也納、細心觀察身邊的景物，真心體驗這座城市的韻律節(jié)奏后有感而作。大師們生前駐足于這座城市的每一處街巷，每一座木屋，死后，他們的靈魂也不愿離開這座城市，永遠陪伴著熱愛音樂的維也納人。
在維也納郊外中央公墓的一隅，有一片音樂大師們的墓地，二十多位音樂大師長眠于此。我們攝制組在一個大雪紛飛的日子前往拍攝，進入中央公墓，前面是一條幾公里長的大道，大道兩邊矗立著一行行參天大樹，透過樹干，是風格迥異的墓碑，也許是我們來得太早，路上一個人也沒有，墓園很安靜。剛剛連著下了幾天大雪，樹杈上、地上、墓碑上堆滿了厚厚的白雪，我們的車子在路上緩緩地駛過，壓得地上的雪咯吱咯吱響。這時，一陣疾風忽然吹過，樹枝上的雪開始紛紛飄落，輕輕地砸在車的擋風玻璃上，滑向車尾，模糊了我的視線，也模糊了車后剛剛駛過的車痕。當時那一刻，我簡直被眼前這幅絕美的畫面驚呆了，那種感覺仿佛自己是在通往天國的路上。
中央公墓是維也納郊外最大的墓地，大大小小有十幾萬人下葬于此。大師們的安息之地在墓園的深處，面積不大，有貝多芬、莫扎特、舒伯特、勃拉姆斯、施特勞斯家族等二十多位音樂大師墓碑，雕刻風格沉靜而樸拙。像貝多芬的墓碑上既無雕飾也無墓志銘，只有“貝多芬1770——1827”再簡單不過的幾個字，明明白白地告訴你，那墓碑下面的精神底蘊是多么生動而恢弘。莫扎特的墓碑稍稍復雜一些，是一座2.5米高的尖頂方碑，碑的中段雕刻著他的頭像，大師昂首側目，依然那么意氣風發(fā)，仿佛是在皇宮大舞臺上，指揮著幾百人的大樂隊演奏《費加羅的婚禮》，張揚出無窮的個性魅力。
這時，幾個十六、七歲的孩子嘻笑著穿過樹林跑到近前，一打聽，他們來自美國芝加哥，專程來這兒祭掃大師們的墓地。他們把手中的鮮花默默地放在每一位大師的墓前。并輕輕地掃去積雪，然后合影留念。我想，這些大師不只是屬于維也納，也不只是屬于奧地利，他們屬于全世界。想想那些昔日的帝王將相，生前何等的耀武揚威，死后還把自己的形象雕得、把自己的墓地造得如何如何威武宏大，期盼著能夠不朽，但是，又有幾個真正能被后人記起呢？
